Перепрививка плодовых растений

Способы прививки: А - улучшенная копулировки: 1 - при равных диаметрах подвоя и привоя, 2 - при разных диаметрах подвоя и привоя. Б - прививка врасщеп. В - прививка за кору: 1 - черенком без седла, 2 - подготовка привоя для прививки седлом, 3 - прививка черенками с седлом.

Сорта плодовых пород садовых нередко морально устаревают, со временем они представляются менее ценными, чем казались ранее, особенно на фоне новых превосходящих сортов. Иногда купленный саженец оказывается не того сорта, какой был объявлен при продаже. Многие садоводы в таких случаях выкорчевывают деревья, а взамен сажают новые.

Однако сорт можно заменить, не удаляя дерева, путем перепрививки. Она осуществима и на молодом дереве, и когда дереву 15—20 лет и даже больше. Препятствием для прививки может быть лишь плохое состояние дерева, когда у него повреждены штамб и основания ветвей —на них имеются крупные раны, обширные повреждения черным раком и другими трудноизлечимыми болезнями.

Подготовка дерева к прививке и выбор ее способа зависят от возраста и породных особенностей. Если дерево не старше трех лет и его основным ветвям один-два года, то возможно привить желаемый сорт даже путем летней окулировки * в основания 3—5 ветвей. Окулируют их на расстоянии 10—20 см от ствола, а центральный проводник— выше уровня окулировки ветвей на 20—30 см. Для гарантии на каждую ветвь лучше окулировать не один щиток привоя, а два-три. Непривитые ветви сразу же вырезают на кольцо. Ранней весной выше окулировки срезают ветви на отрезок (шип) длиною 10—15 см, к которому затем подвязывают молодые прививки. Через год шипы вырезают у основания. Можно перепривить окулировкой и 5—6-летние деревья. Для этого их весной коротко обрезают (омолаживают) на старую древесину, оставляя по 30—50 см оснований ветвей и проводника, в том же году в сильные отросшие побеги окулируют другой сорт. Так, например, приходится перепрививать персик, у которого прививка черенком не удается.

У других пород лучше предпочесть прививку черенком. У дерева отбирают 3—5 хорошо расположенных здоровых ветвей первого порядка и до начала весны обрезают их, оставляя пеньки длиною 30—50 см, центральный проводник срезают на 30—40 см выше срезов боковых ветвей. Черенки нужных сортов готовят с конца осени или ранней зимой — достаточно сильные, с приростов не короче 40—50 см, со здоровых деревьев. Черенки связывают в пучки, навешивают на них этикетки с названием сорта и хранят в холодном подвале, погрузив на одну треть длины основаниями во влажный песок. В сухом хранилище окутывают пленкой.

Более подробно о различных способах и правилах прививки плодовых деревьев.

Сроки прививки черенком зависят от способа. Врасщеп прививают обычно в марте, когда наступит устойчивое потепление. За кору прививают позднее — с апреля, когда у прививаемого дерева кора начнет хорошо отделяться от древесины, что отвечает началу деления клеток камбия. В это время можно вести и весеннюю окулировку. Заканчивают прививку всех видов в конце цветения или немного позже: (не позднее 10—15 мая).

В тонкие ветви — у молодых деревьев в первую очередь — можно прививать черенки улучшенной копулировкой (рис. 14, А) или в боковой зарез, вприклад с седлом (эти неосновные способы описаны в более полных руководствах). . Для ветвей диаметром 1,5—3 см (порой и более), у которых из-за малого радиуса не обеспечивается хорошее прилегание вставленного за кору черенка, бывает удобна прививка врасщеп. Черенки для нее заготавливают с двумя косыми срезами с противоположных сторон, лучше с плечиками. Торец подвоя большим ножом или долотом раскалывают посредине вдоль — на несколько сантиметров. Обычно вставляют два черенка по обе стороны раскола (в тонкие ветви — один, в более толстые — четыре, тогда делается второй — поперечный раскол). Следят за совпадением камбиев черенка и подвоя, для чего, если у последнего толстая кора, приходится черенок немного смещать к центру подвоя. При такой прививке черенки прочно держатся, хорошо приживаются (рис. 14, Б).

Однако главный способ прививки деревьев в возрасте от пяти лет и старше — черенком за кору. Черенки готовят с двумя-тремя почками. Возле нижней почки делается удлиненный косой срез — простой или с седлом. Второй способ сложнее, но значительно лучше, так как торец подвоя зарастает раньше и полнее за счет наплывания на него тканей привоя. Если черенки срезают без седла, наплыв часто развивается кнаружи от окружности торца (рис. 14, В).

В принципе возможна прививка в торцы диаметром 20—30 см и более, хотя лучше 10—15 см. Если кора повреждена, можно смело прививать в торец ствола дерева. Мы говорим об этом для того, чтобы из-за соблазна привить более молодые и тонкие ветви садовод не делал прививку на периферии кроны, чтобы дерево подвоя не было срезано выше 1,2—1,5 м, так как тогда останется часть кроны от старого сорта и придется бороться с ее отрастанием, да и дерево будет нежелательно большой высоты .

От нижнего глазка черенка Одним движением делают гладкий косой срез длиною в 4—5 раз больше диаметра черенка (3—5 см).

В некоторых руководствах указывается, что прививать надо тонкие ветви. Такая рекомендация неверная. Ведь тогда крона останется того же сорта, от которого хотели избавиться, а новый сорт будет где-то на ее периферии в виде небольших веточек. начала косого среза делается поперечная зарубка до 1/2 толщины черенка (у самых толстых — до 2/3). До уровня этого зареза вырезают и удаляют ножом —- вдоль волокон — древесину, а затем заглаживают косой срез на нет.

На торце подвоя, где кора гладкая, без сучков, делают продольный разрез коры до древесины, отделяют ножом (косточкой) кору с одной стороны и вводят под нее черенок, заглубляя весь его срез, а при наличии седла так, чтобы оно плотно легло на торец. Затем делают очень плотную круговую обвязку прививки, обычно пленкой, обмазывают садовым варом (годится пластилин) торец подвоя и верхние срезы черенков.

Торцы ветвей после вставки иногда обвязывают вкруговую плотной бумагой и выводят ее на 5—6 см выше плоскости торца, но ниже верхушек черенков. Затем образовавшийся стакан засыпают рыхлой влажной почвой. В этом случае зарастание торца идет особенно хорошо — за счет не только каллусов привоев, но и кольцевого каллуса подвоя.

Тщательно и вовремя сделанные прививки приживаются обычно почти полностью (90—99%), особенно у яблони, груши, сливы, хуже у других косточковых. Выросшие из черенка молодые побеги часто ломаются при ветре, от собственной тяжести, так как растут очень бурно, до 2 м в год. Поэтому сразу же к ветвям подвоя вблизи вставленных черенков крепко подвязывают длинные жердочки, к которым, позднее привязывают молодые приросты в двух-трех местах. Если вставлено и прижилось несколько черенков у одного среза, дают преимущество одному побегу — сильному, хорошо возобновляющему ветвь, непониклому. Остальные в середине первого года сильно прищипывают, но не удаляют, так как дереву нужна их листва для питания, а кроме того, они способствуют круговому заращиванию среза.

Как только листва привоя хорошо разовьется, удаляют все ветви сорта-подвоя, а до того их ослабляют в росте прищипкой. Это важно, иначе крона будет принадлежать двум сортам — старому и новому.

Иногда на дереве прививают только часть ветвей — для пробной проверки нового сорта или введения добавочных сортов-опылителей.

Новый привой обычно развивается быстро, особенно при перепрививке взрослых деревьев с мощной корневой системой. Плодоношение новой кроны наступает ускоренно на третий, реже на четвертый год и нарастает быстро. Пока не зарастут полностью срезы торцов, надо держать новые ветви на опоре, иначе они могут отломаться в месте срастания. Надо следить, чтобы ветви сорта-подвоя не развивались, все время удалять их у основания.

В кроне дерева бывают иногда пустоты из-за недостаточного ветвления. Их можно заполнить, привив на старые оголенные ветви черенки того же сорта или лучших новых сортов того же срока созревания.