В этой статье приводятся рекомендации по выбору оборудования и материалов для качественной пайки, а также некоторые общие советы.
Для начала разберемся с процессом пайки. Пайка это процесс образования механического и электрического контакта между металлическими поверхностями, способного выдерживать значительные механические нагрузки. Пайка образуется при высоких температурах (от 180 до 250°С) спаиваемых поверхностей и расплавленного олова. Для качественной пайки недостаточно нагреть одну поверхность с оловом и прислонить к ней другую: обязательное условие образования надежного контакта - равные температуры спаиваемых поверхностей. Естественно что добиться этого можно только при помощи верно подобранного инструмента.
Важное замечание: низкая температура жала паяльника приведет к размягчению припоя но не к его расплавлению. Результат - холодная пайка (узнать можно по зернистой структуре контакта). Перегретое жало - чрезмерное выпаривание припоя. И тот, и другой дефект приводит к рассыпанию / расслоению контакта через некоторое время эксплуатации.
Не нужно забывать и о предельных температурах электронных компонентов: пайка при температуре ~ 250°С не должна проходить более 10 сек. Это уже закон проверенный временем: интегральные компоненты можно запросто пережечь.
Подводя итог выше сказанному определим требования для паяльного
оборудования радиолюбителя:
1. Желательно приобретать не просто паяльник, а
паяльную станцию. Скажете дороже? Да, но не на много. Цены на хорошие паяльные
станции начинаются от 800 руб. Дороже чем паяльник на радиорынке? Но зато какие
преимущества: регулируемый диапазон нагрева (вероятность пережечь компоненты
спадает на нет); поддержание постоянной температуры жала (жало не перегорает -
снижаются затраты на расходники); важная особенность всех паяльных станций -
наличие подставки под паяльник (вещь необходимая) и ванны для очистной губки -
не захотите покупать станцию будете искать эти вещи отдельно.
2. Мощность
паяльника вещь во многом определяющая качество пайки. При пайке печатных плат
вполне достаточно паяльника с мощностью 25-40 Вт. Лично я уже 10 лет пользуюсь
станциями с мощностью 40 Вт и не знаю проблем. Конечно при пайке проводов
сечением в 10 мм : вам и 100 Вт будет мало - но здесь речь идет о пайке плат.
3. Напряжение питания - на территории России стандартом является напряжение
220 ±10% В, 50 Гц. Хотите паять подключаясь к сети электропитания - покупайте
паяльник / станцию с таким питанием. Для пайки в автомобиле или в местах где
сложно найти розетку можно найти паяльник с питанием 12/18/24 В или газовые
паяльники.
4. Важный параметр при пайке плат - форма жала. Сейчас для
паяльников / станций предлагается широкий ассортимент жал - лопатка, конус, игла
и т.д. Какое выбирать дело ваше: каждому удобно паять тем чем он привык. Я
пользуюсь лопатками разных размеров.
5. Немаловажный параметр - стойкость
жала. Вы можете найти термостойкие жала которым не страшен длительный перегрев.
Удобно, но дорого.
6. Нельзя не упомянуть о антистатических паяльных станций.
Если вы готовы выложить более 100$ за паяльную станцию - вы получите
антистатическую защиту (полезно при пайке полевых элементов и других капризных
бяк). Нет таких денег - не расстраивайтесь - можно самостоятельно доработать
станцию / паяльник: заземление жала в большинстве случаев помогает. Это конечно
не та антистатика, которая есть в навороченных станциях, но помогает не хуже.
Ну как, обзавелись паяльным оборудованием? Следующий шаг - расходные материалы. Вам понадобится флюс - для удаления окислов с контактных площадок плат и выводов компонентов и припой.
Выбор флюса - отдельный вопрос. Ваш дедушка паял с канифолью - снисходительно улыбнитесь - раньше другого не было. Чем плоха канифоль - канифоль, спиртовой канифольный флюс относятся к категории активных флюсов. Главный недостаток - при высоких температурах удаляется не только оксид металла - удаляется и сам металл. Посмотрите на жало дедушкиного паяльника - все в рытвинах, черное и с зазубринами. Это действие канифоли. Другой главный недостаток - очистка платы после пайки с канифолью большая проблема. Смыть остатки можно только спиртом или растворителями (да и то, порой проще отковырять чем-то острым). Остатки флюса на плате не только некрасиво с эстетической точки зрения, но и вредно. На платах с малыми зазорами между проводников возможен рост дендритов (проще говоря, замыканий) вызванных гальваническими процессами на загрязненной поверхности.
Каков же выход - на современном рынке материалов можно найти широкую гамму флюсов, которые смываются обычной водой, не разрушают жало паяльника и обеспечивают высокое качество пайки. Продаются такие флюсы, как правило, в шприцах, что очень удобно для использования.
Выбор припоя. Дедушка порекомендовал вам оловянный прут сечением 10 мм? Еще раз улыбнитесь. Сейчас для пайки пользуются припойной проволокой сечением от 1 до 5 мм. Наиболее распространены 1,5-2 мм многоканальные припои. Многоканальность означает, что внутри оловянной проволоки расположены несколько каналов флюса, который обеспечивает образование ровной блестящей и надежной пайки. Продается такой припой в мотках - на радиорынках, в колбах - в которых он находится свернутым в спираль, и в бобинах (в них количество припоя такое, что его хватит не на один год).
Активатор жала. Активатор жала или TipCleaner продается в очень маленьких баночках. Он необходим для увеличения срока службы жала паяльника. Перед каждой пайкой и после неё (имеется в виду в начале и в конце работы) опустите жало в эту баночку. На нем образуется защитное покрытие, препятствующее образованию нагара.
Ну что, готовы к пайке? Последнее что вам нужно - ручной инструмент: нож, кусачки, пассатижи. Если в процессе работы понадобится что еще - поймете сами.
Перед тем как паять плату необходимо подготовить рабочее место: позаботьтесь о емкости с низкими бортами и достаточно большой площадью для мусора - откусанных выводов и снятой оплетке. Очень хорошо подходит пластиковая одноразовая тарелка (не стоит касаться её жалом разогретого паяльника:). Позаботьтесь и об освещении - свет должен падать на плату так чтобы рука с паяльникам не закрывала его.
Теперь вы настоящий ПАЯЛЬНИК (правда, еще не опытный, но это наверстывается).
Прежде чем приступить к пайке разберитесь с платой. Если вы делали её самостоятельно - скорее всего она без паяльных покрытий: голая медь. Перед пайкой все контактные площадки придется облудить: покройте их флюсом и нанесите олово паяльником так, чтобы не закрыть отверстия в плате. При правильно подобранной температуре и хорошем флюсе, олово с жала паяльника само "обтечет" всю контактную площадку, как только вы её коснетесь. Не стоит брать на жало паяльника огромные капли олова: касаетесь жалом прутка и через секунду на жале будет необходимое количество.
Плата, покрытая оловом - промышленное изготовление - избавляет от этой работы, но и стоит соответственно.
Плата готова? При необходимости удалите остатки флюса и можете приступать к пайке.
Одна из основных ошибок начинающих радиолюбителей - компоненты паяют, а потом откусывают лишнюю длину ножек. При этом качественного контакта добиться сложно - повышенный теплоотвод и усложненный доступ жала к месту пайки только ухудшают образование надежного соединения. Формуйте выводы компонентов и обрезайте их перед пайкой.
Как я уже отмечал - при правильной технологии олово будет
"обтекать" контакт самостоятельно. Обращайте внимание на состояние выводов
компонентов: серые матовые выводы - окисленные. Придется лудить с флюсом. Будьте
осторожны - можно пережечь компонент. Хотите избежать неприятностей - покупайте
компоненты в радиоэлектронных магазинах - там они правильно хранятся.
Главная ||
НАЧАЛО РАЗДЕЛА ||
Rabotaite.io.ua - сайт о работе и карьере | Бизнес и Работа |