Чтобы сделать тумбочку для папок, я решил взять за образец солидное традиционное изделие с боковыми рамочными стенками и высоким цоколем. При этом я исходил из размеров держателей папок, которые и определили ширину и высоту тумбочки. Пришлось предусмотреть также установку полностью выдвижных ящиков, так как при максимальной загрузке они — довольно тяжелые, а если понадобится весь архив, нужен хороший доступ к задней части ящика.
Направляющие для выдвижных ящиков выпускают длиной от 250 до 600 мм с шагом 50 мм. Я остановил свой выбор на длине 450 мм, которая и определила глубину ящика, размеры которого приведены на рис.1.
ПОДГОТОВКА
Я выпилил и подготовил все доски и склеил щиты для крышки и боковых, передних и задних стенок выдвижных ящиков и, аккуратно сложив, оставил их на пару недель для акклиматизации. И только потом приступил к изготовлению тумбочки.
КОРПУС
1. Делать корпус начал с изготовления боковых стенок. Снаружи каждая стенка выглядит как собранная в паз/шип рамка с плавающей панелью. Однако внутри есть две дополнительные детали, к которым монтируют направляющие выдвижных ящиков. Пазы для плавающей панели смещены от середины верхнего и нижнего брусков рамки так, что плоскость панели толщиной 10 мм точно совпадает с плоскостью рамки. При такой конструкции, чтобы боковая стенка хорошо смотрелась, для внешней рамки нужна относительно тонкая заготовка — для этой тумбочки она должна быть толщиной 30 мм.
2. До склейки боковых панелей на внутренних сторонах передних и задних вертикальных брусков я выбрал пазы для поперечин. Заодно, чтобы передние кромки панелей выглядели немного выпуклыми, отфрезеровал их фрезой с R=3 мм.
3. Зачистил панели. До склейки боковых стенок покрыл их одним слоем грунтовки.
4. Закончив с боковыми стенками, перешёл к изготовлению всего корпуса. С лицевой и задней сторон верхнюю и нижнюю перемычки я скрепил с боковыми стенками соединением паз/шип, а центральную лицевую перемычку — двойным шипом. Перемычку с задней стороны корпуса установил на расстоянии 6 мм от задней кромки брусков рамок, чтобы обеспечить место для фальца под заднюю стенку из фанеры толщиной 4 мм. До склейки зажал корпус без центральной задней перемычки и фрезой с опорным подшипником отфрезеровал фальц для задней стенки. Склеив корпус, стамеской подрезал углы фальца.
5. Полностью загруженная тумбочка будет очень тяжёлой, поэтому, чтобы корпус был прочнее и жёстче, в его верхних и нижних углах на клее и шурупах прикрепил угловые блоки.
ЦОКОЛЬ
1. Цоколь — простая рамка с вертикальными соединениями «на ус» спереди и соединениями вполдерева типа «ласточкин хвост» — сзади. Для выборки 10-мм щели под усиливающие шпонки в каждом соединении «на ус» я сделал приспособление. Это фанерный столик, по которому идет фрезер с опорным блоком снизу, прикреплённым под углом 45° к столику, чтобы держать обрабатываемую деталь.
2. Верхние рёбра боковых и передней сторон брусков рамки цоколя я скруглил.
3. Я оставил нижнее ребро цоколя прямым так, чтобы не были видны ролики, которые установил на угловых блоках, прикреплённых на клее и шурупах к верхним кромкам цоколя. Блоки подходят встык к каркасу тумбочки, поэтому они непосредственно воспринимают её вес.
Толщина угловых блоков — 18 мм, поэтому ролики высотой 60 мм выступают на 3 мм из-под нижней кромки цоколя. Это нормально для пола деревянного или застеленного ламинатом, но для ковролина может быть придется добавить прокладки на высоту его ворса.
4. Цоколь прикрепил к корпусу шурупами.
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ
1. Боковые стенки выдвижных ящиков я соединил с передними стенками глухими «ласточкиными хвостами». Задние стенки соединил с боковыми обычными «ласточкиными хвостами». Ящики старался сделать точно, так как между внутренней стороной каркаса и боковыми стенками выдвижного ящика для полностью выдвигающихся направляющих должен быть обеспечен зазор в 12,5 мм. Кроме того, важно выдержать и положение направляющих по высоте, так как передняя стенка должна быть очень точно подогнана к проёму.
2. Я определил положение направляющих выдвижного ящика по высоте, установив одну на обрезок бруска. Потом измерил расстояние от оси монтажных от верстий направляющей до опорного выступа для дна ящика. Для моей направляющей получилось 43 мм.
Зная этот размер, я сделал два простых прямоугольных приспособления, чтобы определить положение отверстий для крепления направляющих к корпусу — по одному для каждого ящика. Каждое приспособление состоит из листа ДВП подходящего размера с рядом отверстий 03 мм с шагом для монтажных отверстий в направляющей.
3. Затем поставил корпус без цоколя на верстак. Когда нижняя кромка приспособления лежит на крышке верстака, то приспособление позволяет точно разметить, а затем просверлить отверстия на правильной высоте внутри корпуса.
4. Так как толщина боковых стенок выдвижных ящиков — всего 11 мм, я выпилил передние глухие «ласточкины хвосты» только на внутренних поверхностях боковых стенок. По направляющей линейке отфрезеровал пазы прямой фрезой 09,5 мм.
5. Затем переместил линейку на 1,5 мм, отфрезеровал «ласточкин хвост» фрезой 09,5 мм с углом наклона 8°. При аккуратной установке глубины ширина зева паза «ласточкиного хвоста» будет равна 9,5 мм (рис.2).
Глухие «ласточкины хвосты» неудобны для крепления. Если вся щель заполнена клеем, их невозможно собрать, так как клей «схватывается» очень быстро. Поэтому я наношу клей только на последние несколько сантиметров фальца, а чтобы усилить соединение, к внутренней стороне каждого стыка приклеиваю пару маленьких треугольных вставок.
Передние стенки выдвижных ящиков я сделал с небольшим припуском по высоте и ширине, чтобы их можно было точно подогнать при установке ящиков с зазором 0,5 мм с нижней стороны и по бокам, а сверху — с зазором около 2 мм. Так как днища выдвижных ящиков двигаются по направляющим, сезонное разбухание и усушка будут влиять на подгонку, поэтому надо обеспечить место для перемещения.
Подогнав и проверив легкость перемещения ящиков, надо установить замки. Это можно быстро сделать с приспособлениями для фрезера, но с двумя замками быстрее справиться вручную.
ЗАМОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ И КРЮЧКИ ДЛЯ ПАПОК
Замочная скважина располагается на вертикальной оси симметрии передней стенки выдвижного ящика. Я измерил расстояния от верхней плоскости замка до центра и на этом расстоянии от верхнего ребра передней стенки просверлил отверстие 05 мм. Затем на внутреннюю сторону и верхнюю кромку выдвижного ящика перенёс положение замка. Рейсмусом процарапал глубину замка на верхней кромке выдвижного ящика.
Потом в три этапа стамеской вырезал гнездо под замок: сначала — для внешней пластины, затем — глубокое для механизма и под конец — фальц на верхней кромке выдвижного ящика. Последняя стадия крепления замков — подогнать их накладки. На передней стороне тумбочки обвёл накладки, высверлил ненужную древесину и расширил отверстие надфилями. Это довольно медленная работа и надо быть очень аккуратным, чтобы не удалить лишнюю древесину. Проверил подгонку, смазал эпоксидным клеем гнезда и струбциной через деревянный блок прижал накладку на место Когда клей застыл, зачистил это место, последовательно переходя от шкурки №120 к шкурке N9240.
Крючки папок опираются на латунные планки сечением 3x12,5 мм. Каждая из них вставляется в щель на внутренней стороне передних стенок выдвижных ящиков. В задней стенке ящика я вырезал прямоугольный паз и через него вставил латунные планки. Планки прикрепил к боковой стенке ящиков латуными шурупами. Для красоты шурупы пропустил через кольца, выпиленные из 5-мм латунной трубки.
ОТДЕЛКА.
Закончив точную подгонку выдвижных ящиков, тумбочку отшлифовал шкуркой №240 и покрыл четырьмя слоями смеси масла и лака. Отделку закончил нанесением двух слоев восковой политуры.
Заделка сколов. При фрезеровании калёвки на одной из панелей получилось два скола. Они — слишком большие, чтобы не обращать на них внимания, и были бы видны, если пытаться зашпаклевать их воском. Поэтому вокруг каждого скола мне пришлось вырезать V-образные гнёзда и вклеить в них вставки. Если точно подобрать размер вставок и правильно сориентировать направления волокон древесины, отремонтированное место практически незаметно даже при очень внимательном осмотре. В данном случае у меня ещё была возможность подрезать эту панель по длине. Когда заплатки прочно приклеились, я прострогал их заподлицо с поверхностью, зачистил маленьким блоком с полукруглой выборкой и последовательно отшлифовал его шкурками от №180 до №240.